Буфферизированный и тру-байпасс. Плюсы и минусы.

Всем привет! Мы решили сегодня вспомнить довольно бородатую тему и поговорить про байпасс в педалях. Термин тру-байпас (True-Bypass) подразумевает физическое разделения коннекторов при выключении педали, что позволяет сигналу никак не взаимодействовать со схемой устройства. Если совсем сухо и просто: сигнал идет по металлу, а не через полупроводники. Теоретически это значит, что сигнал не несет абсолютно никаких потерь, когда сигнал проходит через устройство (выключенное). Казалось бы, этого вполне достаточно для того, что бы сделать пожизненный выбор в сторону true-bypass педалей. Но, тем не менее, у них есть свои минусы.

Схема классического True-Bypass

Во-первых это щелчок при включении. Особенно это заметно, например, на старых квакушках и фуззах: в момент нажатия на кнопку вы слышим отчетливый щелчок (иногда это даже отчетливое «бдыыщ») в усилителе. Во многих современных устройствах эта проблема минимизирована, но все еще существует - об этом следует помнить. Использование старый дилеев и реверов с тру-байпассом - еще одна болезненная тема. Выключая их, вы резко будете обрубать хвосты - далеко не в каждой ситуации это оказывает музыкальный эффект. Данная проблема решается в современных девайсах с помощью реализации двух вариантов байпаса на выбор и электромеханического реле (как на strymon timeline, например), но если вы гоняетесь за винтажными дилеями, то помните об этом.

Кстати, говоря о релейных байпассах: не все то «тру-байпасс», что щелкает: многие современные производители используют так называемые «сайлент-свитчи», которые переводят девайс в режим байпаса с помощью электромагнитного реле: при нажатии на кнопку на специальную катушку подается ток, создается магнитное поле, которое соединяет контакты. Такой байпасс все еще остается «трушным»: сигнал опять-таки идет не через схему.

Используя десяток эффектов с тру-байпасом, вы рисуете сильно «просадить» свой сигнал: он будет сталкиваться с высоким сопротивлением, оказываемым кабелями, коннекторами и свитч-контактами. Эффект будет выражаться в ослаблении громкости сигнала, а также в потерях высоких частот. Буфферизированный байпас превращает высокоомный сигнал в низкоомный, что позволяет восстанавливать сигнал после путешествия по длинным кабелям и педалям с высоким сопротивлением. Если вы воткнете такой девайс в цепь, то это может даже в положительную сторону сказаться на финальном звуке.

Схема буфферизированного байпасса

Если вам очень понравилась какая-то педаль, но вас смущает в ней буфферизированный байпас - подойдите к делу практически. Послушайте сигнал через выключенный девайс, а потом воткнитесь напрямую в усилитель (а еще лучше сделайте запись). Если это хороший буффер, но ты во многих случаях просто не услышите разницу.

Мораль этих размышлений такова: слушайте педали и влияние их байпасса ушами, а не форумными мнениями в стиле «только тру-байпасс, только харкор». Вполне распространенная практика - это смешивание разных типов байпасса в борде. Поставьте в начало какой-то буфферизированный девайс вроде тюнера для того, чтобы «поднять» сигнал после длинного кабеля. Разбавьте это серией базовых эффектов с тру-байпассом. Добавьте дилей с буффером, который не будет напрягать обрубанием хвостов и еще чуть «подтащит» сигнал после его прохода через коннекторы с высоким сопротивлением.

Комбинирование тру-байпасс и буфферизированных девайсов в цепочке

Всем хорошего звука!

Раз уж речь зашла о буфферах: многие производители выпускают отдельно высококачественные буфферы. Они не производят никаких эффектов, а просто занимаются восстановлением сигнала (превращают его в низкоомный). Множество гитаристов ставят их в броды. Так что думайте сами!

Буфферы в Pedalzoo:

JHS Pedals Little Black Buffer

Himmelstrutz Elektro Art Paco

Empress Buffer 914

Custom Audio Japan in out Smart Buffer